ロープの結び方 登山教室Timtam携帯サイト
テープ結び（リングベント） フィッシャーマン結び ダブルフィッシャーマン結び
インクノット(クローブヒッチ) ハーフマスト結び(イタリアンヒッチ) 靴紐のほどけない結び
ブルージック結び バッチマン結び カラビナバッチマン結び マッシャー結び
ハーフマスト２回ひねり エイト環２回がけ 固定分散（確保支点設営） マリーナヒッチ
エイト環仮固定 ハーフマスト仮固定 マリーナヒッチ応用仮固定 タイオフ
ギアの携行法 ロープのしまい方 出前ロープワーク講座 問い合わせメール
※以下、文章による解説が多くなります。
仲間と登るロープワーク（１）
リードアンドフォロー 合図なしのリード【解説，合図について 】 トップロープ【写真，フリーの岩場 】 懸垂下降 確保支点作り【写真，解説 】 ダブルロープ Ａ１クライミング【アブミ，写真 】 シングルピッチ
仲間と登るロープワーク（２）
沢登りのロープワーク【ビレー，渡渉，滝の登攀，ゴルジュ，支点構築 】 雪山のロープワーク コンテニアス 流星法 オポジションセット
初心者等を支援するロープワーク
ロープフィックス【沢登り型，ガイド型 】 ショートロープ【ショートロープ研修，懸垂下降補助，腰引きコンテ 】 プレクリップ【プレクリップマシン，解説 】 単独登攀 単独岩トレ
傷病者等を救助するロープワーク
自己脱出 懸垂下降アドバンス【傷病者への近付き方，ロープを投げない，登り返し，背負い懸垂，ロープ継ぎ足し 】 簡易ハーネス 人の背負い方 ツエルト担架＆ザック担架 ツエルトの張り方 吊上システム 確保者のテンション解除
話のタネに留めるロープワーク
＊話のタネに留めるロープワークは上の「仲間と登る」「初心者を支援」「傷病者等を救助する」のロープワークを用いて同様のことが行えます。
結び目通過 ロープ割り懸垂 チロリアンブリッジ ラビット ガルーダとビエンテ バタフライ インラインエイト 流動分散 デイジーチェーン ポロネ アルパインヌンチャク
各ノート（ロープワークについての記載があります。)
岩登りノート 沢登りノート 雪山登山ノート 遭対ノート
ビレーヤーズグレード 【日和田山の岩場，鷹取山の岩場 】
イントロダクション ,
＠まずは、４つの結び方（エイトノット，クローブヒッチ，バッチマン，ハーフマスト）と４つのロープワーク（リードアンドフォロー，懸垂下降，自己脱出，仮固定） の習熟（現場でものすごく早く確実に出来る状態←素早いは安全につながる）を目指して下さい。この４つの結びと４つロープワークを起点に「登山教室で伝えたいロープワーク（仲間と登る，初心者等を支援する，傷病者等を救助する）」を地道な訓練を積みながら身に付けて行って下さい。単純で、頑丈で、いつも持ってる道具で、安全が最優先です。
＠出来れば、Ｔｉｍｔａｍ&Ｃｕｅの机上講座（‘山の集い’or‘出前ロープワーク講座’）又は岩登り教室（‘奥武蔵・日和田山の岩場’or‘北横須賀・鷹取山の岩場’）に参加してロープワークを学んで下さい。Ｔｉｍｔａｍ&Ｃｕｅは初歩から段階的に岩登りを学んでいただくなかで「ロープワークが出来て、ロープを持って山に出かけて行ける登山者」の育成を目指しています。ロープワークに必要な用具はレンタルします。くわしくは講習会の予定のページをごらん下さい。
＠ロープワークは間違えると非常に危険です。ゲレンデで充分に習熟し、実験してから本番で使って下さい。本番では超頑丈な支点を作るように心がけで下さい。本番の支点はクライミングジムにある支点とは別のものだと認識して下さい。
＠ロープ操作の方法がわかっても、それを使える「総合的な身のこなし」がなければ、自分と仲間の安全を守ることに、実質として、つながらないです。少なくとも自己脱出を用いてロープを鉛直に登れるだけの身のこなし力を保ってロープ操作（自分と仲間の安全を守るロープ操作）は行われるべきです。
＠結び目からロープの末端までの長さはロープの径の１０倍以上、直径８ｍｍのロープなら８ｃｍ出すと良い言われていますが、止め結びを施して万全を期してください（ブーリン結びの完成図その４などの写真をごらん下さい）。懸垂下降で２本のロープを普通のノット（フューラー結び）でつなぐ場合は結び目からロープ末端までの長さは１メートル近く出して下さい。
＠英語では、「ノット」はカラビナや棒などの対象物がなくても自分自身で完結している結び、「ヒッチ」はカラビナや棒などの対象物と共に成り立つ結び（ひっかけ）、「ベンド」はロープとロープを連結する結び（つなぎ）を示しています。
＠お勧め基本ロープセット（ロープを持って山に行く場合の最軽量必携用具）
上から
◆φ7.9mm 50mクライミングロープ１本
＊超軽量バリエーションハイキング向き、30mでも良いが50mの方が多用途です。
＊懸垂下降後の回収がしやすいようにロープ末端に巻かれた長さなどを記した白色テープは取ります。
＊ロープの太さは用途によって異なります。φ8.5mm程度→アルパイン用、φ9.5mm程度→フリー用
◆120cmナイロンスリング１本
＊セルフビレー用、簡易ハーネス、お助け紐、救急時の背負紐、などに使います。
◆60cmダイニーマスリング３本
＊ダイニーマスリングは細くて強くて便利ですが、融点はナイロンより低いです（摩擦熱に注意）。
＊自分色（写真では赤）のビニールテープを巻いて他の人の物と混じってもわかるようにします。
◆軽量安全環付カラビナ２ヶ
＊ネジ式なら普通カラビナとしても使えます。ネジは強く締めないこと（開かなくなるとめんどう）。
◆軽量ＨＭＳカラビナ１ヶ
＊確保、懸垂、オートロックビレー器のロック解除器など万能です。
テープ結び（リングベント）
テープ結び（リングベント） ,
岩登りや沢登りに出かける時には１．５ｍ長、１５ｍｍ幅のテープを輪にしたスリングを５本、３ｍ長、３０ｍｍ以上幅のテープを輪にしたスリングを１本、ついでに１．６ｍ長、６ｍｍ径のロープを輪にしたスリングを５本持って行くのを基本にし、ルートによってその数を増減します。テープを輪にしてスリングを作る時にテープ結びを使います。ロープを輪にする時はダブルフィッシャーマン結び（シングルフィッシャーマン結びよりは念のためということでダブルを使う人が多い）を使います。
 その１ 普通のノット（フューラー結び）を作る |
 その２ もう一つのロープを差し入れる |
 その３ ベンドとはつなぐという意味だ |
 その４ リングベンドの完成 |
８の字結び（エイトノット）
８の字結び（エイトノット） ,
結びやすくほどけにくい、ショックに強くそれがかかってもほどけやすい。パートナーが見て結べているかチェックしやすい、初心者が覚えやすい、などの利点から、ロープをハーネスに連結する結びの主流になっています。ちなみにハーネスに連結する時におしゃべりなどしないで真剣に、登攀開始前にパートナーの結びを確認しあうといった慎重さが必要です。
 その１ 後ろから行って後ろから入る |
 その２ エイトノットが出来た |
 その３ エイトノットで輪を作り始める |
 その４ ロープを並行して通す |
 その５ 輪の出来上がり |
 その６ きっちりしめて完成 |
 その７ さらにとめ結び（ノット）を作りに行く |
 その８ 写真では一回巻きのノットだが2回巻き （ダブルフィシャーマン結びのように）を使う方が 一般的 |
 その９ 二つの結びを離すといずれノットは緩む |
 その１０ だから、二つの結びはきっちり近づける |
ブーリン結び（ポウラインノット）
ブーリン結び（ポウラインノット） ,
結びやすくほどけにくい、ショックに強くそれがかかってもほどけやすい（１０００Ｋｇの静加重をかけて実験したところ、８の字結びでは解くのに数分かかるほど締まり固まってしまったが、ブーリン結びはすぐに解けた）。早く結べる、暗い所でも結べる、輪の大きさの調整が簡単、というように大変すぐれているのでキングオブノットと呼ばれるほどです。ただし、止め結びをブーリン結びにくっつけて（結びどうしが離れないように）作り、ブーリン結びと止め結びを合体させないと解けてしまう可能性があります。また初心者が覚えにくい、止め結びが必要（再掲）、などの欠点があるため現在はあまり使われなくなったようです。欠点を知って使えば大変便利な結びです。
 その１ |
 その２ |
 その３ ポーラインノット完成（二本のロープを 使ったのでシートベンド完成と言い変えて良い） |
 ポーラインノットは「結びやすくほどけやすい」の で止め結び(2回巻きでも可）とペアで使います。 |
 その４ ブーリン結び＆止め結びの完成形…二つの結びは接して引き締められる。 ブーリン結びを作るには多くのやり方があります。手品のような超 高速ブーリンもあ ります。山の集い（机上講座）中にご質問下さい（テーマがロープワークでない時で もＯＫです）。 |
|
インクノット（クローブヒッチ）
インクノット（クローブヒッチ） ,
ノットという結びはロープだけで結ぶ結び、ヒッチはなにかに引っ掛けてとめる結び、ベンドは繋ぐ結び・・・昔、インクの瓶の口にひもが結んであって、その結び方だからインクノット（本当はインクヒッチと呼ばれるべきだったのだが）というのだそうです。結びの位置をそれを解かずに自由に動かせるのと、ひっかける対象（主にカラビナ）を抜けばマジックのようにサットほどけてしまうという特徴があります。セルフビレー（自己確保）をセットするときに使われています。片手で結ぶクラブヒッチがありますが、まずは下図の両手で結ぶ方法が確実に出来るようにするのが良いでしょう。
 その１ 二つのワッカを作ります。 |
 その２ ワッカを開いてメガネにします |
 その３ その２の写真の左側のワッカをその２ の写真右側のワッカの上に並行移動させます |
 その４ 重なって出来たワッカにカラビナをか けてクローブヒッチの出来上がり |
フィッシャーマン結び
フィッシャーマン結び ,
テープ結びのところを参照して下さい。
 その１ ノットにもう一つのロープを通す |
 その２ もう一つのロープでノットを作る |
 その３ 二つのノットが左右で点対称に出来る |
 その４ きっちりしめて出来上がり |
ダブルフィッシャーマン結び
ダブルフィッシャーマン結び ,
ロープスリングを作るときに使います。２本のロープ（ザイル）を連結して懸垂する時に使う結び方として使う人も多いです。ダブルフィッシャーマン結びの左右に止め結びを作るぐらいの慎重さがあって良いです。
 その１ フィッシャーマン結びの要領で |
 その２ 二回巻きのノットを作りに行く |
 その３ 一つ目の二回巻きノットが出来上がり |
 その４ もう一つのロープで2回巻きを始める |
 その５ 二つの２回巻きノットが左右点対称に なる |
 その６ きっちりしめて出来上がり |
 附録 ダブルフィッシャーマ結びはエイトノッ トやブーリン結びの止め結びとして使われます。 右写真へ |
 ２回転巻いた輪を（写真では右から左に）ロープ （オレンジ色）の末端を通して止め結び完成。 エイトノットやブーリン結びと止め結びがくっついているとほどけにくい！ |
ブルージック結び
ブルージック結び（オートブロックorフリックションヒッチその１） ,
＠ブルージック結び、バッチマン結び、マッシャー結びなどは総称してオートブロック又はフリクションヒッチといいます。
＠オートブロック（フリクションヒッチ）はテンションのかかったロープから脱出したり、ロープを登る自己脱出、フィックスされたロープに「ブルージックで登る」など、多用途です。
＠スリングの材質は融点が１７０度程度と低いダイニーマという繊維よりナイロン（融点２３０度程度）の方がベターです。ダイニーマは色が染められなくて白いので判別出来ます（＝白い部分が多い細いスリングがダイニーマが主体で出来ている）。
＠一回だけ回したブルージックはガースヒッチとかタイオフとか呼ばれています。
＠ブルージックを時間をかけて綺麗に結べば、摩擦が均等になり他のオートブロック（フリクションヒッチ）よりスリングが痛みにくいです。
 その１ 結び目（黒いカバーとその右）の位置 に注意写真はテープだが、ロープスリングで 作るの方がベター |
 その２ ブルージック結びの出来上がり、結び 目が均等に巻いた部分を押さえる形にする |
バッチマン結び
バッチマン結び（オートブロックorフリックションヒッチその２） ,
ブルージック結びと用途は同じです。早く作れる、結びが効くのに方向性があってそれを利用出来る、カラビナバッチマンに発展させられるといった利点があります。左をマッシャ―、右をクレムハイストと言う人が多いです（2011年１月現在）。
 タイプ１ 右のタイプ２よりゆるめやすいタイプ |
 タイプ２ 左のタイプ１と違ってがっちり決まる |
カラビナバッチマン結び
カラビナバッチマン結び（オートブロックorフリックションヒッチその３） ,
ロープにカラビナを添わせて、スリングで巻き付けバッチマン結びにします。カラビナを持ってロープの上をスライド出来るので便利です。
マッシャー結び
マッシャー結び（オートブロックorフリックションヒッチその４） ,
ブルージック結びと用途は同じです。ブルージック結びは双方向に効きますが、マッシャー結びには方向性があります。つりあげシステムを作る時によく使われていました（最近はバッチマンを使う人の方が多い）。図では一本の補助ロープをメインロープに編んで末端を結んでいますすが、スリングをメインロープに編んで末端をカラビナでつないでも良いです。
ハーフマスト結び（イタリアンヒッチorムンターヒッチ）
ハーフマスト結び（イタリアンヒッチorムンターヒッチ） ,
＠エイト環やＡＴＣを落としたなんて時にこれが有効です。
＠トップがセカンドを上から支点ビレーする時に使用すると利点が多いです。
①ビレーしているロープを緩めることが用意
②仮固定がシンプル
③吊り上げシステムに移行しやすい
④エイト環グリップビレーより支点にかかる負担が少ない
＠長いピッチの懸垂下降に使うとロープが激しくキンクします。なので、懸垂下降ではロープが回転しないようにロープをしっかり握りながらＨＭＳカラビナに送ってやる必要があります。
＠懸垂下降の際に仮固定しやすく、決めた位置にピタリと止められます。
＠懸垂下降の場合は引き手側のロープがカラビナのゲート側に来ないようにハーフマスト結びを作ります。
＠使用するのは写真にあるようなＨＭＴカラビナ（：ハーフマスト専用カラビナ）が望ましいです。
 ロープは上に延びて懸垂下降の支点に 向かいます。 親指が下になるようにロープをつかみ |
 時計回りに手の平を反転させて |
 上方向に延びるロープをつかめば、 ハーフマストヒッチが出来ます。 |
 親指側からＨＭＳカラビナ（ハーフマスト 専用カラビナ）をかけに行く |
 ２箇所にカラビナをかけて |
 ,手をはずせば、ひとまず形が出来る。 さらにカラビナを赤矢印方に引くと |
 ハーフマストヒッチが反転して、懸垂 下降のロープのかかり方になります。 リードのビレーもこの形で行います。 赤矢印側(引手側)ロープがカラビナ のゲートの反対側に来ることに注目！ ＊カラビナ下部が懸垂下降者のハーネスの ビレーループにかかります。 |
 セカンドのビレーにハーフマストヒッチを 使う場合の写真です。 青側ロープがビレーヤーの引手で、 赤側ロープがセカンドにつながります。 ＊カラビナ上部がビレーの支点にかかります。 支点は十分に強度があるものを使用して 下さい（リングボルト２つ連結程度は不可）。 |
| 流星法 流星法 , |
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| その１、渡渉 | |
 ・バランスの良い若者を選んで一番手で行ってもらいます。 ・左岸（川下から見て右）から 右岸（川下からみて左）に渡 るとして、渡渉点の川上に頑 丈な支点（支点Ａ）を見つけ ます。 ・その支点にロープを固定し、 一番手のハーネスの安全環 付カラビナをそのロープ上を スライドするようにセットしま す。 ・ビレーは下流から行い（広い 河原が良い）、一番手が流さ れたらビレーヤーより下流に 行ってしまう前にハイスピード でロープをたぐって引き寄せ ます。もし、ビレーヤーより下 流に行ったら人数得を集め て（３人以上？）でごぼう抜き します（２分の１システムの 形になっている）。だから増 水の川を行く時は人数が必 要です。 |
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| 右岸 ↓流れ↓ 左岸 | |
 ・一番手が渡渉出来たら。一番手は右岸の相当に川下の支点Ｂまで行きます。ビレ ーヤーは左岸の支点Ａに行きます。 ・一番手とビレーヤーで協力してロープを回転させて、ロープの両末端を左岸から 右岸に移動させます（右岸から懸垂下降のロープ回収の要領でロープが回収出 来るようにする）。＊この時にもう１本のロープを左岸に届けることが出来ます。 ・一１番手は支点Ａと支点Ｂの間に２本のロープがピンと張られた形でフィックスします。 ・二番手以後はハーネスの安全環付カラビナをそのロープ上をスライドするように セットし、上流から下流にスライドするようにして左岸から右岸に渡ります。 ＊必要に応じて二番手をもう一本のロープでビレーします。二番手が渡ったら滝を登る時の ロープウェイ方式の要領で二番手が渡渉を始める時の状態までロープを戻します。 ・全員が渡り終えたら右岸から懸垂下降のロープ回収の要領でロープを回収します。 出来るだけ上流に行って回収します（ロープが下流に流され、ひっかかるから）。 |
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| その２、荷物の運搬 | |
| 川の対岸などに多量の荷物を渡す場合・・・張り渡したロープにカラビナをかけ荷物をつ るします。さらに補助ロープを先のカラビナの左からと右から結び双方向に動かせるように して荷物を運びます。 
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| その３、軽い荷物の運搬 | |
 アブミが２台しかなくて、トップが登った後に使用したアブミをセカンドに送りた い場合・・・ トップは２本のロープを引いて登ります。 １本はトップを確保するためのロープで ランニングビレーのカラビナに通しなが ら進みます。もう１本は補助ロープで、 ランニングビレーのカラビナに通しませ ん（セカンドと何も介ずダイレクトにつな がります）。 アブミのカラビナを補助ロー プにかけ、補助ロープを滑らせてセカン ドに届けます。その際、補助ロープのた るみを利用して、アブミの滑るスピードを 調節します。アブミに限らず小物類はな んでも運搬出来ます。 |
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| 流星法その４ | |
| その４、懸垂下降用ロープの引き寄せ | |
 Ａが懸垂下降で滝の下に降り、続いてＢが懸垂をしたくても、ロープの方向が 変わるので、懸垂用のロープに簡単に 近付けなくなることが予想される場合・・・ Ａが懸垂する前に補助ロープ（orスリン グ)とカラビナを懸垂用のロープにかけ ておきます。 Ａは滝の下に下り、「前進出来るか」と 「ロープの回収が出来るか」の確認を してから、Ｂにオーケーを出します。 Ｂは補助ロープを引いて懸垂ロープを 引き寄せることが出来ます。補助ロー プは最後に懸垂する者が回収します。 |
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| その５、ロープフィックス時における流星法方式 トラバースするようなルートであればブルージック結びでなくてカラビナをロープにかけてそれを腰のハーネスとスリングで連結し、ロープの通ったカラビナを引きずりながら、中間支点の所でカラビナをかけかえながら前進します（流星法方式）。 流星法方式の際にハーネスとロープをウサギの耳のように二本のスリングで連結して中間支点の所でカラビナを一つづつ掛け替えるとさら安全度が高まります（ラビット方式orフェラータ）。墜落すると水流の中に吊られそうな場合には腰のハーネスと連結するスリングは短いもの（６０ｃｍ以下）にしておくなどの工夫が必要です。 最後の人（ラスト）はロープの末端と自分のハーネスを連結し、終了点の人の「ロープアップ」を待ちます。ロープが一杯になったら、終了点の人にビレーしてもらいながら、中間支点を回収（フォロー）しながら登ります。トラバースルートを行く場合、トップとラストでは落ちた時にロープに吊られる方向が異なるので、それを充分に計算して通過しなければなりません。 |
ハーフマスト２回ひねり
ハーフマスト２回ひねり ,
垂直な岩場で、人を背負って懸垂下降する時にかかる大きな加重に対して、十分なブレーキをかけることが出来ます。 懸垂救助の項をごらん下さい。
 時計回りにねじって輪を作り |
 もう半回転して |
 さらにもう半回転して |
 鉛筆が通るている場所にＨＭＳカラビナ をかけます。 |
 ＨＭＳカラビナをかけた所の写真です。 |
 カラビナのゲートを閉じて、ＨＭＳカラ ビナを下に（赤矢印の方向）に引き、 上に延びるロープを上に引くと |
 ハーフマスト２回ひねりの完成です。 |
 イラストにしてみました。 |
エイト環２回がけ
エイト環２回がけ ,（附録：「行って返って方式」と「ひげ出し」）
＠ハーフマスト２回ひねりと同様です。人を背負って懸垂下降する時にかかる大きな加重に対応出来ます。
＠小さなエイト環では２回かけはできません（小さなエイト環は使い勝手が悪い点が他にもいくつかあるので一般的な大きさのエイト環にしましょう）。
＠普通に1回かけにしたエイト環からスリングを出してハイネスに連結（腰から離れて高い位置にエイト環が来る）し、制動側のロープをハーネスにかけたカラビナにかけて折り返し、さらにエイト環側のからびなにかけて折り返しＺ形（ロープが行って返ってする）にロープを流す方法がシンプルで使いやすい（ただし宙吊り状態の怪我人を救助する場合はエイト環２回がけを使用すること）。懸垂救助の項をごらん下さい。
 エイト環２回がけの 完成図（ロープ２本 の場合） 左は「懸垂救助シス テム」の写真です。 紫スリング（下降器 をハーネスから離し てセットする工夫＝ ひげ出し）は救助者 につながります。灰 スリングは負傷者の セルフビレーです （エイト環の小さい 方の穴を利用して セルフビレーをセッ トします）。オレンジ ロープを仮固定すれ ば、救助者はシステ ムから脱出できます。 |
 |
| ↓附録：「行って返って方式」と「ひげ出し」 | ||
 ビレーループの30cmほど上にエイト 環を短スリングと赤カラビナとオレン ジカラビナでセットし（仮称：「ひげ出 し」セット）、さらに黄色カラビナを上 下に２ヶセットして、 |
 次に懸垂のロープを「行って返って方 式」でセットします。制動力が増します し、その（制動力の）調整も容易なの で細いロープでの１本懸垂に用いるが 良いです。 下の写真の右の赤字説明をごらん下さい。 |
|
| ａ |  ・「行って返って」方式はエイト環だけで なく左写真のようにルベルソーキュー ブ等、他のビレー器でも使えます。 ・下の黄色カラビナのあたりでロープを 巻いて縛ってしまえば仮固定も容易で す。 ・「行って返って」方式を、人背負っての 懸垂に使う場合は「背負われる人＝Ａ」 のセルフビレのセットが複雑です。 ＊赤いＨＭＳカラビナにＡのセルフビレーを セットすると、ビレーループがビレー器の 方に引きよせられてしまいます。 ＊Ａを残して、懸垂者が脱出できるようにす るためには、ビレーループと黄色とオレン ジのカラビナの間にもう２つ安全環付カラ ビナ（ビレーループの次の次のカラビナに Ａのセルフビレーをセットします）が必要に なります。 ・「ひげ出し」セット及び１本懸垂につい ては懸垂下降補助①②の項を参照 して下さい。 |
|
マリーナヒッチ
マリーナヒッチ ,
波の荒い時に船を桟橋に停めることに使われたのでマリーナヒッチと呼ぶようです。テンションのかかった状態で解除できるので、ビレーヤーの脱出やロープの結び目通過などに使われます。空中懸垂の状態でシステムが回転する場合は用いることが出来ません。
 スリングで作るマリーナヒッチです。 |
 カラビナに１回以上巻き付けます。 |
 テンションのかかる部分に数回巻き付けます。 |
 テンションのかかる部分の２本のスリングを割 って間にはさみます。テンションがスリングに 移った後でもマリーナヒッチは解除出来ます。 |
仮固定各種 ,
仮固定を使うことが予想される場合はハーフマスト仮固定その１を最優先させて下さい。
ＨＭＳカラビナのみで仮固定出来てシンプルなので他の救助システムと併用が容易です。
| エイト環仮固定その１（行って返ってから仮固定を作る方式） ①同じ方法でＡＴＣ仮固定が出来る ②一つ下の項に記載の１本のロープ用ハーフマスト仮固定も原理は同じ ①②併せ考えると、仮固定を「行って返ってから作る形式一つにしぼる」のが良いかも知れない。 |
|
 小さめのカラビナで行って返って方式を 作る）。 |
 引手側のロープに輪を作るその１ |
 引手側のロープに輪を作るその２ |
 輪の中にロープを通して普通ノットで テンションのかかるロープを挟むように 作りに行く。 |
 引き締めて写真上部左側に出た輪を 大きく引き出す。 |
 引き出した輪で止め結び（フィッシャー マンズノットの片側）を作って完成。 |
 ←上の写真を裏から見た図です。 この図では小さめのカラビナを足していません。 小さ目のカラビナを足すと、加重によってそのカラビナがエイト環 の上部あたりに移動します。止め結びを施していますから仮固定 が解けることはありませんが、システムが動くので、仮固定の解除 が困難になる可能性があります。 ２人分の体重のような大きなテンションがかかる場合 や懸垂下降の途中で仮固定することが始めから予想 される等の場合は ←小さめのカラビナを足さずにあらかじめＨＭＳカラビ ナにロープを通しておく方法（左図）を使用して下さい。 |
|
エイト環仮固定その２（都岳連方式）
＊Aの部分にカラビナをかけて止める。
＊左図Ａの簡易仮固定は大きな加重がかかると解除出来ないので人を背負って懸垂下降する時には用いない。
ハーフマスト仮固定
ハーフマスト仮固定
その１、１本のロープ用（セカンドビレー時の仮固定用）,
仮固定を使うことが予想される場合はこのハーフマスト仮固定その１を最優先して下さい。
ＨＭＳカラビナのみで仮固定出来てシンプルなので他の救助システムと併用が容易です。
 左側がテンションのかかるロープ 右側が引手側のロープ |
 引手側のロープに輪を作る。 |
 輪の中にロープを通して普通ノットで テンションのかかるロープを挟むように 作りに行く。 |
 片蝶々結び（スリップドノット）になる。 |
 蝶々の輪を長く引き出して |
 引き出した輪で止め結びを施して万全を 期す。 |
その２、２本のロープ用（懸垂下降時の仮固定用）
＊図は１本のロープだが、２本のロープを用いて懸垂下降をしている時に用いるのが良い。
＊AとBをカラビナで連結するか、上の「その１、１本のロープ用」のように止め結びを施して万全を期す。
＊Ａの部分がネジレナイようにする（α状にならない）ことが大切である。
ＡＴＣ仮固定
ＡＴＣ仮固定
マリーナヒッチ応用仮固定（マリーナヒッチの項参照） ,
＠結ばないので解除が簡単という利点がありますが、空中懸垂の状態でシステムが回転する場合は用いることが出来ません。
＠マリーナヒッチ応用よりもハーフマスト仮固定その１での仮固定を優先して下さい。
＠マリーナヒッチ応用仮固定はビレー器がエイト環でもＨＭＳカラビナでも出来ます。
＠テンションがかかった後、フリーに使える方の手でカラビナをビレーループに一枚追加します（これでビレーループにかかるカラビナはＨＭＴカラビナとノーマルカラビナの2枚になります）。
＠カラビナを足さずにＨＭＳカラビナのみで「行って返って」を作れるように、あらかじめＨＭＳカラビナにロープを通しておく方法があります（２人分の体重のような大きなテンションがかかる場合にはカラビナを足さない方法を使用して下さい）。⇒参照：エイト環仮固定の項
＠テンションを支える引き手側のロープをそのノーマルカラビナにかけて折り返しＡＴＣの上直近のトップ側のロープに（又はＡＴＣ下のあごヒモ丈のワイアーの所に）数回巻き付け、巻きがほどけないように巻きの頭を、２本の懸垂用ロープの間に挟み込んでから、適当な所にカラビナで止めて出来上がりです。
 その１ 左に伸びるロープがビレーヤーの引き 手側です。 |
 その２ カラビナをビレーループに追加します。 （カラビナを足さずにＨＭＳカラビナのみで「行 って返って」を作れるように、始めからＨＭＳカ ラビナにロープを通しておく方法がある）。 |
| ２人分の体重のような大きなテンションがかかる場合は小さめのカラビナを足さずにあらかじめ ＨＭＳカラビナにロープを通しておく方法を使用して下さい。⇒参照：エイト環仮固定の項 , |
|
 その３ カラビナ折り返し（行って帰って）を セット、大きさの異なるカラビナでないと制 動力が低下します。 |
 その４ ＡＴＣの上に巻きつけて行きます（ＡＴＣ の下の黒いアゴヒモの所に巻き付けても良い）。 |
 その５ ここでエイト環仮固定その１のように縛 ってしまう方法があります（方法が一つに統一 出来る）。 |
 その６ たくさん巻けば、莫大なテンションが かっかっても大丈夫です。 |
 その７ 巻き終わりの部分が回転して巻きがほどけないように、金色カラビナのかかる ロープ折り返し部分適当な所で縛って止めて出来上がりです。ＨＭＳカラビナとかビレ ーループといった仮固定システムの心臓部の所で縛ると、大きな力がかかった場合に 解除出来なくなります。懸垂下降している場合は、巻き付けた後、金色カラビナ側のロ ープをテンションのかかっている２本のロープの間に挟んで、さらにどこかに止めます。 |
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ほどけない靴紐の結び方
ほどけない靴紐の結び方（靴紐ではわかりにくいので太めのロープの写真で解説します）。, ,
 １、まず蝶々結び（スリップド ノット）を作りに行きます。 |
 ２、蝶々結びの結び目を少し緩めておきます。 |
 ３、蝶の輪の片側を引き出します。 |
 ４、引き出した輪を緩めた結び 目にからめに行き手前から奥 に差し込みます。 |
 ５、輪を差し込んでから、右の輪 と左の輪を引いて結びをきつ く締めます。 |
 ６、ほどけない靴紐の結び方が 完成した所です。 |
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７、実際に靴紐を結んでみまし た。輪が小枝に引っかかって もほどけません。末端の紐を 引けば簡単にほどけます。 |
固定分散
固定分散｛確保支点（ビレーポイント）設営｝ ,
＊登山教室Timtamと登山教室笈では確保支点は固定分散で作り、流動分散 は使わない方向を提案しています。
最近、ペツルのハンガーボルトやケミカルボルトといった、電気ドリルを用いて設置された強力なアンカーでビレーポイントが作られている状態をよく見かけます。しかしながら、いかに強度があるボルトでもそれ一つをビレーポイントやセルフビレー用の支点にすることは危険です。寒暖差や結氷などによりボルトが緩んでいる可能性があるからです。最低でも２つのボルトを連結するようにして下さい。２つあればＯＫではないです。３つあれば３つ連結、ハーケンや岩角や灌木があればそれも連結するようにして下さい。
| １、スリングで固定分散を作る方法 つるべ方式だけでなく登って来たセカンドがトップにならずに再びセカンドとなる（つるべ方式でない） 場合に有効です。登山教室Ｔｉｍｔａｍは確保支点設営にはこの方法を最大限優先しようと提案します。 |
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①写真の安全環付カラビナ（黄色）のかかる場所は「リーダーがセルフビレーをセット する支点」、「支点ビレーをセットする支点」、「登って来たセカンドのための支点」 となります。 ＊左側の３ヶのカラビナはどれも支点ビレーの支点にしてはなりません（この誤りをよく見かけます）。 ＊セカンドがセルフビレーをセットする時、カラビナとカラビナをチェーンのように連結しないで下さい。 安全環付カラビナどうしであっても不可です。カラビナは３つのスリング全てに連結して下さい。 ②支点と安全環付カラビナの距離が均等でないので、各スリングの長さを調節して弛み がないようにします。 ③上の120cmスリングはエイトノットを施して短く、中央の60cmスリングはカラビナ に巻いて短くしています。スリングを短くする方法は他にもあります（捩じる、二重 にする等）。 ＊スリングを長くしたい場合は別のスリングをタイオフ（カウヒッチ）して繋ぎます。 、 |
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| ２、メインロープで固定分散を作る方法 登って来たセカンドがそのままトップになって登る（つるべ方式の）場合に有効です。 |
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 ①ビレーポイントについたら、下のハーケ ンから順にクローブヒッチで支点を連結 します。 ②ハーケンが水平に並んでいる場合はヌ ンチャクを使ってＶ字（60度以下が望ま しい）を作ります。 ③写真では３箇所の連結ですが、４箇所 も５箇所も連結して安全確実にして下さ い（３箇所目から先は固定分散でなくて バックアップということです。 ④一番確実なヌンチャクのベントゲートの カラビナ付近で支点ビレー用の支点を 作ります。 |
 ①３か所目の支点とハーネスをメインロープ で結べば、ハーネスの所でもう一つのＶ字 の固定分散を作ることが出来ます（さら に４ヶ目の支点と結べば３つ目のＶ字）。 ②３ヶ以上のハーケンを連結しても不安な場 合はテラスに座り、腰がらみビレーに切り 替えて下さい。支点が不安で腰がらみビレ ーもやりにくい場所なら、安全なビレーポ イ ントまでさらに登って下さい。 |
| ３、支点ビレー用の支点の作り方 | |
 ①支点ビレー用の支点とビレーヤーとの距離 は長い方が良いので、60cmスリングを二 重か三重にして短いスリングを作ります。 ②右の写真のようにバックアップの効いた 強い支点のカラビナとロープの両方にか かるように短スリングをタイオフします。 ③環付カラビナでビレー器をセットします。 ④支点ビレーよりも、セカンドの方（下） を 向いてボデイビレーをした方が良い 場合も多いので使いわけて下さい。 |
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| ４、岩に打たれたボルトとハーケンの信頼性（１と２の方法に共通） ハンガーボルト（電動ドリルで穴を開け、レンチで締め付けるタイプ）はもろい岩が相手 でなければ、2本あれば大丈夫だと思いますが、それでもバックアップがほしいです。 リングボルトやＲＣＣボルト（ジャンピングつまりタガネをハンマーでたたいて穴を開け ボルトを叩き込むタイプ）は１～２本では信用しない、３～４本でも不安です。残置ハー ケンの場合は効いているかどうか経験でわかるものですが不安な場合はピンチェッ ク（ハンマーで叩いてハーケン打ち込み後半のキンキン音が出れば効いている）をし てから使ってほしいです。ハーケンはリングボルトよりは効いているかどうかが見た感 じに一致しますが、それでも、1～２本では信用しないようにして下さい。 、 |
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| ５、その場にある自然物で支点を作る 大岩、岩の突起、チョックストーン、大木、灌木の根元の連結、熊笹の根元を束る、など 様々に工夫出来る。いずれにして確実かどうかよく確かめる（動く石、枯れ木、脆い岩、 などは支点に出来ない）。 |
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 メインロープを大岩に巻き付けて作る支点 合言葉、「熊より大きい岩」を使う。 |
 メインロープを写真の水中にある岩角に 引っ掛けて支点のボルトをバックアップ |
タイオフ（ガースヒッチ）とラウンドターンヒッチ
タイオフ（ガースヒッチ）とラウンドターンヒッチ,
 要するに、輪ゴムを止める結び方がタイオフだ 強度が３分の１に低下することを承知の上で使 うこと。 |
 スリングの長さが充分にあればラウンドターンヒ ッチを使うことでタイオフによる強度低下を防ぐ ことが出来る。 |
 腕より太い枯れていない樹木にラウンドターンヒッチを施し て作った支点が最も信頼出 来ると考えて良い。 ※タイオフやラウンドターンヒ ッチを施す幹や枝が枯れて いないか確かめることを忘 れないこと。 ※さらに左図のカラビナを回転 させて（ゲートを上に向けて） 支点の出来あがりです。 |
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 胸のギアラックは市販の物よりも15mm幅のテー プをリングベンドで結んで自作した方がベターだ。 ①スリングとして使えるから ②ザックを背負っても肩に違和感がないから |
 ギアアラックを左手を通して肩にかけ、 カラビナ等をかけて行く。 ギアラックを肩にかけてからザックを背負う。 |
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 胸のギアラ ッにかける カラビナ等 は大きくて 重いものか ら順にかけ て行く。 |
 ①ザックを背負ったら（写真ではザックを省 略）、120cmスリングの両末端をカラビナで つないで60cmの輪にして右手を通す側の肩 にかける。 ②写真の銀色のカラビナを120cmスリングの 片側の末端から外した後、正面に引き出せば、 簡単に取り出すことが出来る。 ２倍長の240cmスリングでも同じことが出来る。, |
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 120cmスリングの上に60cmスリングをかける。 左手と両足でレストして、右手でスリングを体から 着脱する。 |
 ①エイト環は大きい輪をカラビナにか けてハーネスのギ アラックに吊るす （ロープをかけて からエイト環をカ ラビナから外せば エイト環を落とし にくく出来る）。 ②ＡＴＣ等のビレー 器具を持っていれ ば吊るす。 ③写真には無いがル ベルソーキューブ等のセカンドオートロックビレー器の場合は解除用のカラビナ（大き目が良い）を近くに吊るしておくと良い。 |
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 ヌンチャクを外す時,腕を伸ばし て「レスト」出来るので、ヌンチャ クは下からすくい上げるようにハ ーネスのギアラックに吊るすのが 良い（ヌンチャクは前傾壁で用い ることが多く前傾壁では、胸のギ アラ ックは自重で背中側に回り やすく扱いにくい）。 ヌンチャクはストレートゲートの カラビナをハーケン等の穴にかけ、 ベントゲートのカラビナにロープ をかける。 ヌンチャクを４ヶ吊るしたなら60cm スリング６ヶと普通カラビナ６ヶで計 10ヶの中間支点用具を持つように する（10ヶ以上）。 余談だが、クライマーが右上方向に登る場合にボルトにヌンチャクをかける向きが写真のヌンチャク向きと一致している。 |
 180cmスリング や240cmスリン グ は２～４重に 重ねて→ （注：写真は解か りやすくするた め60cmスリング を用いている。） |
 縄をなうよう にひねりを 加え→ |
 カラビナをかけて この状態でギアラ ックに吊るす。 |
| その１、ロープをロープ袋に順次押し入れる方法 └ 最優先でこの方法を使いましょう。 ＊シラフをシラフ袋の押し込む要領で、ロープをロー プ袋に順次押し入れて行きます。使う時にスルスル とロープを取り出せるので大変に便利です。 ＊他の方法よりかなり早くロープがしまえます。 ＊ロープ袋を厚手のビニール袋（重量パック←ホー ムセンターで売っています）にすれば、濡れたロー プでもザックに入れられます。 ＊ショートロープの使用が予想される時に有効です。 また、めったに使わないけれど使う時は急場である だろう、補助ロープのしまい方（携行方法）として有 効です。沢登りには最適です。 ＊別の人にロープ袋の口を広げて持ってもらいます。 右写真で、別の人はこちらに背中を向けてしゃがんで いて（読者の位置にいる）、右手青Ｒと左手青Ｌで袋の 口を広げて持っています。 ＊ヘルメットのあご紐にカラビナをかけそこにロープ を通します。 右写真で、ロープを袋に入れる人は顔をこちらに向けて 立っています。赤いヘルメットのあご紐に青いカラビナを かけてピンクのロープを通しています。 ＊ロープを両手で交互にロープを袋の中に押し入れ て行きます。 右写真で、ロープをしまう人の右手が赤Ｒ、同左手が 赤Ｌです。ロープをしまう人は左右の手でロープを持 ち、交互に下に向けて袋の中ほどまで手を挿入しな がらロープを袋に押入れて行きます。 ＊ロープの末端まで押入れたら、結び目を作るなど して目印をつけます。 ロープの末端がすぐに見つかるようにしておくことは 重要です。末端がわからなくなって、それを探すうち に末端がロープの間を通り、途中に期せずして結び 目が出来てしまいます。ロープの末端探しは大きな 無駄時間と無駄作業につながります。 |
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その２、折りたたみ（振り分け） ←Timtam＆笈の岩登り教室で使っている方法です。 |
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 末端がわからなくならないように遠くに置くか、結び目を作っておくこと。 末端の位置をいつも把握していることは基本中の基本と考えます。 写真では左右のロープがシート上にありますが、実際には手の下に垂れ下がります。 |
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 ロープは巻かないでたたみます（折り返すように重ねる＝振り分ける）。 巻くとクルクルとキンクしてしまいますので、ロープを巻くことはほとんどありません。 ＊ショートロープで余ったロープを肩にかける時は巻きます。 、 |
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 手の平に乗らなくなったら手首に乗せます。 手でなくて、首に乗せてロープを振り分ける人もいます（ロープが濡れていなければの話）。 、 |
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 全部たたみ終わったら、たたみ終わりの末端(青線で印をつけました）を中央で折り返し、 始めに遠くに置いておおいたもう一方の末端(赤線で印をつけました）を使って、ロープの 束の中央を強く巻いて引き締めます（写真を見て下さい：赤末端を左に向かって６回半巻い て青末端で作ったヘアピンの穴を通してから、青と赤の両末端を引き締めます）。 ロープを締めてまとめる方法は他にもいろいろな方法がありますが、方法よりもロープの たたみが崩れないようにきっちり締めて頑丈に縛っておくことが大切です。崩れてしまうと、 ザックから出して、再度使う（リードアンドフォローのロープワークetc.）時にロープがお祭り して（こんがらがって）ほどくのが大変になってしまいます。 |
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その３、ロープバッグ←シングルピッチの岩登りで使います。 |
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 ロープの末端がわからなくならないようにロープ バッグシート付属の輪（白）に結びます。白の輪 に結んだロープが下のロープ（＝セカンドがハ ーネスに連結するロープ）です。 |
 ロープバッグシートの上にロープをバサバサと 折り返すようにして重ねて行きます。この作業 （＝ロープの上と下を作る）はクライミング 開始の時とマルチピッチの途中でリーダーとセカン ドが入れ替わらない時）は毎回行います。ロー プバックはそれ（ロープの上と下を作る）を簡 略化出来るのです。 |
 シートの上にロープを全部送ったら、送り終え た方の末端を付属の赤い輪（右上）に結びます。 ロープの赤末端が上のロープ（リーダーがハー ネスに結ぶロープ）です。 ①長いロープの途中に１つもむだかりがない。 ②末端がわからなくなってしまうことがない。 ③赤末端を引けば白末端までスルスルと出て行く。 |
 付属の輪（赤）に結んだ所を拡大しました。写 真は普通のノットですがエイトノット等でもよ いです。 |
 シートをたたんでバッグ本体に入れ込み |
 ファスナーを締め、ロープのしまい終わりです。 ファスナーを開けて２つ前の写真まで戻れば、 すぐにロープが使える状態になります。シン グルピッチの岩場ではロープバックは便利で す。マルチピッチの場合は軽くて懸垂下降の 時に袋入れ懸垂（参考リンク）が出来るので、 ロープバッグでなくてロープ袋を使います。 |
| 参考 ＊ロープのしまい方は他に様々あります（適宜使い分けて下さい）。 ＊ロープを長く保管する場合はロープの酸化を防ぐためにロープ袋かロープバッグに入れ、さらにビ ニール袋に入れて下さい。 ＊クライミングロープを扱って４０年、登山中の‘ロープを出す場面’と‘しまう場面’と‘途中’の２＋α 回ずつ、ロープバックの２番目の写真の説明に記したロープの上と下と作る作業を必ず行って来 ました。ロープワーク（rope･work）の最も本質的なワーク（work）が「ロープの上と下を作る」 なのかも知れません。 |
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オポジションのセット
オポジションのセット
ガースヒッチ（タイオフ）を応用してオポジションをセットします。ビレーポイントを
作る場合など両手がフリーになる場合は荷作りをする時などに使う普通のコマ
結びを使うと頑丈です。オポジションは支点間を引き締める方向に引けるので、
ナッツやキャメロットなどのカムデバイスだけでなく、わずかな凹部しかない岩
の突起にスリングをかけで支点を作る時にも有効です。
| ガースヒッチ応用オポジション | ||||
 １、スリングの末端を |
 ２、スリングの間を割って通し |
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 ３、続いてカラビナに通し |
 ４、引き締めるとガッチリでは ないがなんとか固定される。 右側の支点に２倍近い負担 がかかる問題は残る。 |
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| コマ結び応用オポジション | ||||
 まずはオポジションの完成形です。 スリングの両末端に（片末端だとスリップ ドヒッチに変形してしまう）にカラビナをか けています。 ＊下の小さい方のナッツは岩への接点が不足 しています。小さいナッツほど摩擦面が小さく なって外れやすいことを知っていて下さい。 |
 上のナッツを下向き にセットします。、、、 １つのナッツだけだと クライマーが上に登る に連れて外れてしまう 可能性があります。、 ＊この写真は左２点右1点 が岩に接して正しくナッツ がセット出来ています。1 |
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 そこで、２つ目のナッツ を１つ目の下で上向き にセットします。、、、、、 ＊この写真は左１点右1点が 岩に接していて接点不足で 好ましくないセットです。、、 |
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 荷造りをする時などに使う普 通のコマ結びできっちりしばり ます。靴紐の縛り方等を使い テンションがかかってもほどき やすくするとベターです。、、、 |
 横方向にナッツをかけてオポジ ションをセットした例です。、、、 右上方向に登ると良いです。、 ＊右上方向に登る場合は写真のカラビ ナの向きは正しくないので、ゲートが 左向きになるようにかけなおすこと！ |
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話のタネに留める結び
（話のタネに留める結びは「仲間と登る」「初心者等を支援する」「傷病者等を救助する」ロープワークのどれかを用いて同様のことが行えます。）
流動分散方式
流動分散方式,
・フリークライミングシングルピッチの終了点（＝トップロープの支点）を作る場合は積極的に流動分散を使って下さい。クライマーの登る方向に合わせて支点が流動して便利ですし、支点を消耗から守れるからです。また、フリークライミングの終了点（＝トップロープの支点）の場合は支点を構成するボルトが一つ飛んで支点が数十センチ下がってもビレーヤーが下の広場にいるので、ビレーシステムに大きな損害がないし、クライマーの墜落も想定の範囲内だからです。
・それ以外の場合（マルチピッチ２ピッチ目のテラスに立ってビレーをする場合.etc）は、なるべく、流動分散を作ってから固定分散に移行して下さい
｛セルフビレーの位置が変動して不安定だからです。また、支点を作っているボルトが抜けた場合にはビレー器具が１メートル程度飛んでしまうからです（流動分散にに吊るすビレー器はＡＴＣガイド等のオートロック型を使用のこと）。｝。
・流動分散は複数の支点に均等に加重されるので支点にかかる負担を減らすことが出来ます。
複数の支点にカラビナをかけ、さらにスリングをかけスリングの上部を１回ねじって下部とともにゲートの向きを変えた２個のカラビ
ナ（安全環つきカラビナであってももう１つノーマルカラビナを加えて２個にする）をかけて固定します。角度が大きく
開かないようにセットします（６０度以上に開くと支点が１つのときより大きな加重がかかる）。
・流動分散はセットを間違えると一方の支点が壊れた場合に全てがこわれて重大な事故につながります。
・流動分散が正しくセットされていても、支点が壊れた場合に流動部分の長さだけ墜落するので、ビレーシステムが大きく動いたり壊れたりし やすいです。←流動分散が壊れた時の支点にかかる衝撃は流動分散を使わずに複数の支点から個々にスリングで結ぶ場合よりずっと大きくなります（ハンマー効果or衝撃荷重）。
・流動分散が壊れなくても、流動分散で作った支点は流動するので、それにビレー器を吊るせばビレー器も流動します。同じく、セルフビレーをセットすれば、セルフビレーの位置も流動します。
・流動分散が壊れた時の支点にかかる衝撃が、長く伸びたメインロープを介しての衝撃であれば、それは弾力に富んだ荷重ですから、フリークライミングシングルピッチの終了点（＝トップロープの支点）として使用することが出来ます。しかし、ジャミングをするクラックルートや落ちると当たるようなテラスを越えるルートでは、流動分散が壊れた時にロープの伸び以上の距離を墜落するので、固定分散の方が良いです。
・流動分散でビレーポイントを作る場合は以下の方法で固定分散に移行することが基本であるとします。
①流動支点付近を別のスリングで編みぐるぐる巻いて縛る（相当に強く縛らないと意味がない）。
②150cmとか240ｃｍの長いスリングを用いて流動分散を施し、位置を決めたら流動支点付近でエイトノットやクローブヒッチで結んで固定分散に移行する。←150cmとか240cmのダイニーマ細スリング（軽量で持ち運びが容易）が手に入るようになった、シンプルで素早くセット出来るので、流動分散でビレーポイントを作ることが普及しつつある。
 流動分散の作り始め |
 真ん中を捩じることが最重要 |
 安全環付カラビナをつけて出来上がり |
 支点が３ヶの場合も同じ |
 真ん中を捩じる |
 安全環付カラビナをかけて出来上がり |
 カラビナの上の部分の流動するスリングを別の スリングで織物のように編んで、ぐるぐる巻いて 縛り、支点の破壊に対応する（「編み込み」と呼 ぶようである）。 ＊相当に強く縛らないと意味がない。 |
 流動分散を作り、方向を決めて縛ると固定分 散に移行します。180cmや240cmスリングなら ３ヶ所支点でも縛れます。 ＊Ｔｉｍtamと笈会員は必ず固定分散に移行 のこと。 写真はエイトノットですがクローブヒッチで縛 る方法があります（固定後でも荷重方向が調 節出来ます）。 編み込みかエイトノットかクローブヒッチかは Ｖ字の角度が５０°以下になるかどうかとシス テム全体のが適当な長さになるかどうかを考 えて選択します。 |
| 改良型流動分散方式 フリークライミングシングルピッチルートの終了点（10mm径のハンガーボルト２ヶを横に並べたタ イプ、鎖でつながったラッペリングステーション等）の終了点にトップロープを張る場合に用います。 流動分散によって終了点を守ることが出来、しかも一方の支点が壊れても流動する距離が小さ くてすみます。支点が２ヶなので、別の支点からバックアップを施して安全度を高めて下さい。 注：流動分散はトップロープの支点（シングルピッチルートの終了点）のみに使用して下さい。 マルチピッチのビレーポイントとして使ってはなりません。支点が流動することでビレーシステ ムが壊れます）。 |
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 クライマーは１２０ｃｍナイロンスリングの両 端に普通結びを施してこれを肩にかけるな どして携行して登ります。流動する支点なの で、融点の低いダイニーマスリングよりナイ ロンスリングの方が良いです（摩擦熱による スリングの痛みが少ないからです）。 |
 左右２ヶのボルトにカラビナをかけて、持って きたスリングを吊します。スリングの中央部分 に流動分散を施します。カラビナを２ヶ反対向 きにしでトップロープの支点（終了点）として下 さい（安全環付カラビナを使っていても必ず２ヶ）。 |
アンカーチェーンやデイジーチェーン（以下ＡＣ）を使う場合
＊衝撃荷重が緩和出来るので、出来るだけメインロープを使ってセルフビレーをセットしましょう。
＊支点とハーネスをＡＣで結ぶだけのセルフビレーのセットは、それに必然性がある場合を除いて、勧められません。
◆例えば、２ピッチ目を登り出して、２ｍ登った所で、中間支点をセットする前にトップが墜落したとします（もちろんトップは出来るだけ早く１つ目の中間支点をセットしなければなりませんが、ついついそれが遅れてしまうのです）。
◆セカンドは予定外の方向（上でなく下）に引きずり落とされる厳しい状況になりながらビレーの手を握り締めるこでしょう。ビレーがうまく行けば、トップはビレーヤーの２ｍの下まで計４ｍ墜落した所で止まることになります。
…セルフビレーをＡＣでセットしていた場合は２ｍのメインロープが衝撃を吸収します。
…セルフビレーをメインロープ（例：長さ１ｍ）でセットしていれば、２ｍにセルフビレーの長さ１ｍを加えて３ｍのメインロープが衝撃を吸収することになります。メインロープでセルフビレーをセットした方が衝撃吸収能力が大幅に向上するのです（この例では５割増になります）。
※以下はガイドとお客様の関係（or連れて行く連れて行かれる関係）にないメンバー構成で行われるマルチピッチの岩登りを対象に書かれています。
１、セルフビレーをセットする
●ＡＣはラッペリングボルトやケミカルアンカーが１０～３０ｃｍの間隔で複数個あるビレーポイント（そこにセットした流動分散とハーネスをＡＣで連結する）やそれらの支点が鎖で結ばれている強力なラッペリングステーション（鎖の輪とハーネスをＡＣで連結する）のあるルートで用いるものであると考えます。
●簡易でないセルフビレーはなるべく多くの支点を連結し頑丈すぎるほどにセットするべきです。リーダーがビレーポイントに到着して、ＡＣによる簡易のセルフビレーを行ったとしても、それは簡易でしかないと承知していて下さい。支点を連結して頑丈にすることを心がけて下さい。
●ＡＣで簡易のセルフビレーをセットした直後に「ビレー解除」の合図を送る「危うさ」を時々みかけますのでご注意下さい。
(注)マルチピッチ ２ピッチ目以後のビレーポイント（狭いテラス）では支点が流動することでテラスに立てなくなる可能性が大です。沢登りではオートロック型のビレー器を使うとセカンドが溺れる可能性があります。なので流動分散は基本的には使わない方が無難です。
＊流動分散は、その様々なメリット「素早くセット出来る等」と、様々なデメリット「150～240cmスリングが複数本必要等」がわかってから使って下さい。
＊流動分散を使う場合は片方の支点が壊れた時に手を離す可能性があるので支点ビレーのビレー器はオートロック型ビレー器（ＡＴＣガイド等）でなければなりません。
＊ハーフマストやエイト環で支点ビレーを行う場合は流動分散でなく固定分散を使用して下さい。オートブロッ型のビレー器は連結されていればどのボルトに吊るしても良いのですが、ハーフマストカラビナとエイト環は頑丈に作られて流動しない支点に吊るさなければなりません。
●ハーネスのビレーループが通る部分は耐熱補強が施されていますが、ビレーループ自体は補強されていないです。ビレーループにＡＣをタイオフで連結している例を多く見かけますのでご注意下さい（ＡＣはハーネスのロープを結ぶ部分に連結）。
２、ＡＣを使った懸垂下降
●ハーネスに連結したＡＣのハーネスから２個目の輪に懸垂下降器をセットします。
●セットした輪より３～４輪目先のＡＣの先端をしっかりした支点とカラビナで連結してセルフビレーとします。
●懸垂用ロープに下降器をセット、下降器から下に出た懸垂用ロープにスリングを巻きつけるオートブロックヒッチを施しそれをハーネスのビレーループにカラビナで連結します。これが、懸垂下降で不測の事態が起きた場合のバックアップシステムとなります。オートブロックヒッチでなくてシャントという専用の器具を用いても良いです（シャントの重さはそれなりにあります。皆がシャントを持っているわけではありません）。
●普通の懸垂下降の要領で下降します。その際、離してはいけない方の手（懸垂の速度を調節する手）が右手ならば左手でオートブロックヒッチを柔らかく包むように持って、オートブロックヒッチっがロックしないようにしながら下降します。不測の事が起こり両手がフリーになってもオートブロックヒッチがロックして懸垂下降が停止します。
３、ＡＣとセカンドオートロックビレー器を使った懸垂下降登り返し
●上の２の方法でＡＣと懸垂下降器具をセットした状態でテラスまで降りて、そこから登り返す場合です。登り返す斜面が比較的緩い傾斜の時に、素早く登り返す時に使います。
●懸垂下降器がセカンドオートロック型ビレー器（以下：ビレー器）であれば、ＡＣにビレー器がついたままの状態でビレー器の横についたロッキングホールとハーネスのビレーループを安全環付カラビナで連結します。ビレー器の下に出たロープ２本を引き上げながら、懸垂して来た斜面を登り返します。 手を離せばビレー器がロックして墜落しません。緩斜面の登り返しに適しています（垂直前後の斜面であればこの方法より普通の自己脱出の方が良いです）。
●懸垂下降器がエイト環やＡＴＣであればこの方法は使えません。自己脱出等のロープを登る方法で登り返します。
４、ＡＣで固定分散の支点を作る
●２つの強力なボルトが打たれているが、それが鎖などで繋がれていないビレーポイントの場合、ＡＣに両末端とその二つのボルトカラビナで連結し、中央の適当な位置に安全環付カラビナをセットしてそれを支点とする。
●固定分散による支点が早く出来ます。トップが交換しない場合はＡＣをビレポイントに置いてトップはスタートすることになります。セカンドからＡＣが借りられない場合は次のビレーポイントでは、この方法を使うことが出来ません。
バタフライ結び（バタフライノット）
バタフライ結び（バタフライノット）,
＠エイトノットで代用出来ます。
＠輪の大きさ（髭の長さ）をコントロールすることが簡単にできます。
＠リング荷重（結びを開く方向の荷重）用なので、リング荷重がかかる場合に安心感があります。
＠強いテンションがかかっても解きやすいです（エイトノットより断然ほどきやすい）。
＠一本のロープで三人が登る場合中間者のハーネスの連結用に昔は使われていました（現在はエイトノットで連結）。
＠ガイドがショートロープで二人以上の人を引っ張る場合にメインロープからの髭出し部分を作って中間者のハーネスと連結するのに使います（エイトノットでも同じことが出来ます）。
＠悪場のトラバースなどでロープをフィックスする場合に中間支点との連結に使用します（エイトノットでも同じことが出来ます、髭の長さの調節がいらないならクラブヒッチの方が便利です）。
 ①まずは手の平の上で出来るように練 習しましょう。じょうずになったら手以外 の物（棒切れなど）を使った方が痛くな いです。 |
 ②ロープを巻く時のクロスがポイント。 |
 ③一回巻いて |
 ④二回巻いて、真ん中の輪を引き出す。 |
 ⑤輪をどんどん引き出す。 |
 ⑥引き出す輪の大きさによって輪（髭）の 大きさを変えられます。 |
 ⑦引き出したら反対側に反す。 |
 ⑧手に巻いた二巻きに下から挿入する。 |
 ⑨手を引き抜いて |
 ⑩上のロープを上に下のロープを下にそれ ぞれ引いて、バタフライノットが完成する。 |
 その１ |
 その２ |
 その３ |
 その４ |
 その５ |
 その６ |
 その７ |
＠エイトノット及び一つ上の項のバタフライ |
| ガルーダ, 、  ３０Ｋｇ程度以下の加重でない とロープは動きません。軽い荷 物の荷揚げには便利です。ガ ルーダよりもビエンテの方が 操作性が良いようです。 |
ビエンテ, |
| ガルーダとビエンテは共にルベルソーキューブやＡＴＣガイド等の セカンドの墜落を自動的に止めるタイプの確保器の代用として使 えますが、信頼性に欠けます。 カラビナとフリクションヒッチを使 って同じシステムが作れます。解除とロープの繰り出しをスムー ズに行うことは難しいので、沢登りには向きません（セカンドが墜 落して水流に入った場合に危険）。 |
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ラビットノット
ラビットノット,
＠鎖場や固定ロープとラビットの輪の２か所にかけたカラビナで連結し、支点（アンカー）の所で一つずつカラビナをかけかえる。
＠２つの支点とメインロープをスリングを使わないで半流動分散で結ぶことが出来る。
＠ラビットの片側の耳にかけたカラビナ等が外れると、結びがすっぽ抜けてしまうので、結びの末端に止め結びを施すこと（必ず）。
＠上記の理由により、耳の長さの調整はしにくくなってしまうけれど、始めに作るノットをエイトノット（８の字結び）に変えた方がベター。その場合でも結びの末端に止め結びを施すこと。
 適当な長さでロープを折り返して束ねてフュ ーラーノット（エイトノットにするべきと提 唱します）を |
 作った末端のループ（写真の左の部分）を 広げて、 |
 ノットをくぐらせて、 |
 ラビットの耳を左右それぞれ必要な長さに 調節して出来上がり。左上に出たロープの 末端に必ず止め結びを施すこと（ブーリン結 びの止め結びに同じ ）。 |
スリングで作るアルパインヌンチャク
ポロネ（ロープで作るフリクションヒッチ）,
 その１、たくさん巻きます。 |
 その２、巻きはじめのロープをからげて、 |
 その３、上から２番目の輪を広げて、 |
 その４、上から二番目の輪に通します。 |
 その５、すっぽ抜けないように末端を結び、 |
 その６、きっちり絞めて出来上がり。 |
| スリングがなくなってしまった時、太いメインロープ（写真はわかりやすくするため細い） でフリクションヒッチを作ることが出来ます。ポロネは普段は使わない結びなので、ロー プを持ったらスリングも必ず持っているようにしたいものです（スリングによるフリクショ ンヒッチならば覚えやすいし、ブレーキをかけやすいです）。 |
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スリングで作るアルパインヌンチャク
スリングで作るアルパインヌンチャク,
 その１、スリングでヌンチャク60cm を作ります。 |
 その２、赤のカラビナを銀のカラビナの 中をくぐらせます。 |
 その３、引き出して、下の２つのスリング の末端に２つともクリップします。 |
 その４、アルパインヌンチャク20cmが 出来ます。 |
 その５、カラビナをはずして下の３つの 末端の輪のどれにかけても・・・ |
 その６、ヌンチャク60cmに戻ります。 普通のヌンチャクと違いスリングがカラビ ナのゲートにかかってそれを開いてしまう 可能性をわかって使って下さい（長い場 合も短い場合も起こり得る）。 |
ロープの結び方 2016.11/9更新
仲間と登るロープワーク（１）に行く
└ロープワークのページを連続して読んで行くことが出来ます。
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